Рассмотрим еще один вариант облицовки ванной. Оцениваем размеры помещения и представляем приблизительную картинку нашего будущего санузла. |
|
Начинаем созидание санузла с разводки водозаборной арматуры, проще говоря труб горячей, холодной воды и водомеров. Так как в моем случае не было стяжки, то я воспользовавшись моментом пустил часть труб по полу. |
|
Осталльные трубы спрятаны в штробы и заштукатурены. Начинаю разводку труб с ввода воды в квартиру. Устанавливаю водомеры и делаю врезку в горячий стояк для выводов полотенцесушителя. |
|
|
|
При выводе консолей под полотенцесушитель не забываем сделать дренажный отвод. Его можно сделать из цельной ПВХ трубки диаметром 8мм и желательно толстостенной, чтобы она не пережималась на изгибах. В моем случае бойлер будет использоваться только в случае отсутствия воды в горячем водопроводе, что в мегаполисе случается крайне редко. |
|
Если же бойлер будет использоваться часто, то дренаж желательно провести трубой 32мм или хотя бы 20мм и в неё уже вставлять ПВХ трубку. Это связано с тем, что при частом использовании бойлера ПВХ трубка будет покрываться изнутри ржавым налетом и будет нуждаться в замене. На этом же этапе устанавливаем инсталляцию подвесного унитаза Подробно на ней останвливаться не буду, так как инструкция по ее установке идет в комплекте и она достаточно примитивна в сборке. Единственный момент на котором хочу сосредоточить внимание - это то, что подключение воды к бачку должно быть жестким и выполнено из надежных материалов: меди, пластика, обжимного металллопластика.
Металлопластику на гайковых фитингах я не доверяю, так как считаю, что все резбовые фитинги должны быть на виду.
Подвод же к бачку я замуровываю раз и навсегда. Это мое личное мнение и оно не единственно правильное. Встречаются случаи, когда мастера делают ревизионные лючки для доступа к трубке подвода воды.
Вешаем перед носом визуализацию нашей фантазии. |
|
После штукатурки стен начинаю выкладывать плитку. |
|
Не буду заострять внимание на способах укладки: с первого ряда, со второго. Или с полов, а потом с первого. |
|
Все они по своему рациональны и каждый мастер использует свой. |
|
Прохожу плоским шпателем с плиточным клеем по оштукатуренному основанию. Повторюсь это мой личный метод не претендующий на единственно правильный. Метод заключаеться в следующем: выкладываю средние плитки между крайними маячными плитками, проверяя каждую уровнем. Я их чередую, чтобы однотипная работа не казалась скучной. Здесь начинаю с первого ряда. Первый ряд готов. А вот такие фризы-палочки я называю карандашами или лапшой. Оставляю для них место мы их установим позже. |
|
Укладка таких маленьких элементов занимает много времени, поэтому их будем ложить все сразу. Далее расскажу о методе укладки остальных рядов: укладываем по уровню две крайние плитки, а средние ложу через одну плитку.
|
|
|
|
Обьясню метод. Чтобы плитки лежали идеально в одной плоскости, необходимо каждую проверять уровнем, что занимает некоторое время. |
|
Вданном случае я только три внутренние плитки ложу под уровень, а остальные четыре плитки без правила на ощупь. Это экономит несколько минут на одном ряду. Готов второй ряд. |
|
Дальше можно закончить стену доверху, а можно пройти дальше по периметру помещения. |
|
По ходу работы придумываем вставки вместо карандашей. Через 10 минут их можно снимать и переносить дальше. |
|
Дохожу до ниши, определяю где будет начинаться короб из гипсокартона. |
|
|
|
Обнаруживаем, что счетчик горячей воды не помещается в размер короба. Бывало и хуже. |
|
Перепаиваем его немного вовнутрь, монтируем короб из гипсокартона и заклеиваем его плиткой. |
|
|
|
После раскладки элктромата по личным субьективным причинам принимаю решение накрывать его плтикой без предварительной заливки нивелир массой.
Другой удобный вариант и более технологичный - это залить электрокабель нивелировочной смесью для теплых полов и после высыхания на тонкий слой положить плитку.
Разумеется на специально предназначенный для теплых полов клей.
Схема укладки не сложная - сначала плоским шпателем выравниваю поверхность, затем гребешком наношу клей на основание пола и обязательно плитки.
|
|
|
|
Профессионалов в технике не переубедить, а вот начинающим мастерам дам совет - можно сэкономить на клее, нивелирмассе, но никогда нельзя пренебрегать простым правилом двойного нанесения клея. |
|
|
Когда уложены полы и нижний ряд стеновых плиток, пришла очередь выложить так называемые карандаши - заполняю полость для фриза клеем. |
И специально вырезанным по размеру чуть меньше плитки шпателем снимаю излишки клея. |
Вставляем одновременно все палочки и прихлопываем их резиновым шпателем либо обойным валиком. Подравниваем крестиками. Проверено, что данный метод экономит значительную часть нашего времени.
Можно сделать ссылку на видео в обезьяннике.
Затирка швов.
Уже знакомым нам шпателем наносим пасту на плитку и снимаем излишки движением по-диагонали к швам. Затем беру шпателек для расшивки, который можно заменить кусочком электроКабеля свернутого буквой U и произвожу предварительную расшивку швов. Через десять минут смываем излишки влажной губкой.
Так как цвет затирок контрастный, то примыкания защищаем малярной лентой. На полах затирка по той же технологии. И наконец устанавливаем бойлер, унитаз и полотенцесушитель. Бойлер подключаем трубкой с цанговыми зажимами.
Клинышек уберем после того как высохнет силикон под хромированной чашкой. Используем краны данного производителя так как в цангах латунные колечки,в отличие от пластиковых у остальных производителей. Но это не принципиально.
Для красивого ввода дренажной трубки используем хром чашку от кранов и гайку от зангового зажима и клеим ее на силикон к плитке. И заканчиваем нашу галерею последними фото с общим видом санузла. Заказчик без особых претензий, поэтому ставим пластиковый люк ревизии. На внешних углах, опять же по желанию заказчика пластиковый профиль. |
|
Все выше изложенное придумано не мной, а перенято в процессе приобретения навыков у более опытных мастеров за что им всем большое спасибо. |
Согласно схеме, прилагаемой к ванне - собираем кострукцию из подпор для передней панели и ножек. На стену, по периметру прибивается четыре пластиковых кронштейна, на которые навешиваю ванну. Приступаем к монтажу душевой шторки. Начинется монтаж с вертикальной направляющей, на которую перед установкой наношу силиконовый герметик.
Крепим направляющую по уровню к стене. Прикручиваем к ней шторку. Перед окончательным монтажом - рисую местоположение шторки, затем приподнимаю её, также наношу герметик и затем ставлю шторку на свое место. Теперь нужно заделать герметиком примыкание ванны к плитке. Используя малярную ленту, изоленту или какой-нибудь другой липкий материал - проклеиваю две дорожки, на желаемую толщину шва. Заполняю шов силиконом и периодически смачивая палец в мыльной воде - снимаю излишки герметика. Можно выполнять эту процедуру специальным и резиновым и шпателями, но у меня они не прижились. Не дожидаясь, пока герметик высохнет снимаем защитные ленточки и получаем аккуратный защитный шов. Повторяем эту же процедуру с умывальником и унитазом. Заканчиваем облагораживание ванной установкой аксессуаров-смесителей, душевой стойки, мыльничков и так далее. Устанавливаем переднюю панель. Процесс навеса панели с виду хоть и примитивный, на деле оказывается не таким уж простым. У меня например, процесс с панелью никак не дойдет до автоматизма и до сих пор занимает неприличное количество рабочего времени. Дополняем комплектацию ванной комнаты стиральной машиной и умывальником и оставляем довольного заказчика на едине с его новой ванной. |